Творческая работа по технологии "Русский народный сарафан своими руками" содержит исторические сведения о русском народном сарафане, особенностях выбора ткани для этого костюма, а также технологическую последовательность выполнения работы над изделием по чертежу, представляющую собой проектирование, моделирование, выкройку и пошив рубахи и сарафана.

Подробнее о проекте:

Автор проектной работы по технологии для девочек "Русский народный сарафан своими руками" предоставили чертежи и расчеты изготовленного народного костюма, по которым каждый сможет изготовить русскую женскую рубаху и сарафан самостоятельно. Ученица также предоставила схему поэтапной работы над изделием.

Полученное в результате творческой проектной деятельности ученицы 8 класса изделие получило название "Сарафан Людмилы", так как было смоделировано по описанию одежды главной героини поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людмила", и заняло почетное место среди экспонатов школьного музея.

Оглавление

Введение
1. Исследование истории сарафана.
2. Дизайн-спецификация сарафана.
5. Набор первичных идей.
6. Проработка лучшей идеи пошива сарафана.
7. Дизайн-схема.
8. Конструирование плечевого изделия.
8.1. Снятие мерок.
8.2. Прибавки.
8.3. Построение чертежей сарафана.
8.4. Чертежи сарафана в масштабе 1:4.
9. Моделирование сарафана и рубашки.
9.1. Расчёт количества ткани для пошива сарафана.
9.2. Подготовка выкройки к раскрою.
10. Последовательность изготовления сарафана и рубашки.
10.1. Раскрой сарафана и рубашки.
10.2. Обработка и соединение деталей.
10.3. Подготовка изделия к первой примерке.
10.4. Первая примерка сарафана.
10.5. Подготовка изделия ко второй примерке.
10.6. Вторая примерка и обработка сарафана после неё.
10.7. Окончательная обработка сарафана.
11. Расчёт экономических затрат.
12. Самооценка
Литература
Приложение

Проблема. Я учусь в школе, которая носит имя А.С.Пушкина. Для хранения материалов, сведений об авторе, о его эпохе и творческом периоде в школе открылся музей. В нём проходят очень интересные экскурсии, посвящённые творчеству автора.

А так как я прочитала очень много произведений А.С.Пушкина и очень люблю заниматься рукоделием, я решила совместить полезное с приятным. Во многих произведениях автор описывает одежду своих героев, особенно это хорошо прослеживается в сказках. Я захотела сделать подарок для нашего музея и поставила перед собой задачу:

Краткая формулировка задачи: «Разработать и изготовить сарафан Людмилы /из произведения А.С.Пушкина «Руслан и Людмила»/ из тонкий шелковой драпируемой ткани на манекен в подарок школьному музею».

А. С. Пушкин «Руслан и Людмила»(отрывок).

Сарафан — собирательный термин, обозначавший длин­ную горничную одежду на широких плечиках или лямках, входившую наряду с холщовой ру­бахой в состав женского крестьянского костюма - преимущественно северных и центральных, а также ряда южных губерний Европейской Рос­сии, Сибири, вплоть до 40-х годов XX века.

Термин сарафан, имевший, вероятно, иранское происхождение, возник от слов «sarapa» или «sarapai» (одетый с головы до ног), обозначал первоначально длинную мужскую плечевую одежду с рукавами.

Сарафаны, или сарафанцы, были известны по русским письменным источникам начиная с XIV века. Первое упоминание о них относится к 1376 году, когда в Никоновской летописи эти термины были использованы для характеристики довольно узкой, длинной распашной мужской одежды. Однако описания их кроя и использовавшегося при изготовлении материала не были приведены.

Впервые термин сарафан применительно к жен­ской одежде был зафиксирован в текстах XVII века. Эта была, судя по письменным источникам, горничная одежда в виде цельного платья с рукавами или без рукавов с пуговицами или без пуговиц, надевавшаяся через голову. Кроме того, сарафаном в этот период времени называли высокую юбку на лямках.

Вопрос о том, был известен тип одежды на лямках в более раннее время, чем XVII век, в настоящее время дискуссионен. Одни ученые предполагают, что он бы­товал уже давно, но обозначался другими терминами, такими как ферязь, касталан, сукман, саян, шубка. Они использовались в некоторых районах России еще в начале XX века как ана­лог термину сарафан. Другие исследователи счи­тают, что термин сарафан стал применяться в XVII веке к совершенно новой, неизвестной ра­нее одежде на лямках.

В XVII веке сарафан с рубахой, кокошником или венцом был одеждой женщин всех сословий России. В XVIII веке, когда дворянство и богатое купечество перешли на ношение одежды евро­пейского типа, сарафан превратился в одежду небогатых купцов, ремесленников, крестьян. С середины XIX века он стал только крестьянской одеждой. Крестьянские девушки и замужние женщины использовали его как праздничную, повседневную и рабочую одежду вплоть до на­чала 20-х годов XX века. Позднее он сохранялся как одежда женщин старшей возрастной группы, а в 50—60-.е годы как погребальная одежда.

В XVIII—XIX вв. сарафан был известен на севере Европейской России, и центральных губерниях, на Волге и в Сибири. Его носили там как девушки, так и замужние женщины. Во второй половине XIX века он получил широкое распространение в южных районах Европейской России как модный девичий костюм. К середине XIX века сформировались четыре наиболее широко распространенных и устойчивых типа сарафанов.

Самым древним из них являлся глухой косоклинный сарафан, просуществовавший в русской губерний до конца XIX века под названиями саян, ферязь, дубас и др. В процессе своего бытования глухой сарафан претерпел некоторые изменения в крое. Его перестали шить туничным образом — широкие лямки начали выкраивать вместе с небольшой спинкой из заднего полотнища ткани. При этом переднее полотнище продолжало делаться цельным.

Глухие косоклинные сарафаны шились преимущественно из ткани домашнего изготовления — красного сукна, темно-синей шерстяной домотканины, синего холста. Вырез ворота, проймы для рук и подол глухих сарафанов украшали обшивкой из крашеного холста или кумача, в некоторых случаях узкой полосой вышивки и аппликацией из ткани.

Ко второму типу относился распашной с центральным передним швом косоклинный сарафан, шившийся из трех полотнищ ткани - два спереди и одного сзади. В нижней части его в боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Передние полы застегивались на металлические пуговицы и петли из тесьмы или сшивались.

Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. Косоклинные сарафаны получили распространение к началу XIX века в северо-западных губерниях - Новгородской, Псковской, — в Сибири в Восточной Латвии, а также в указанных южнорусских губерниях.

Отличительной особенностью глухого косоклинного сарафана являлось его цельное переднее полотнище. Наиболее древний его вариант — глухой, туникообразный сарафан — шился из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образующего переднее и заднее полотнища са­рафана. Бока его в швах расширялись вшивав­шимися по всей длине скошенными вверху двумя прямыми отрезками ткани или клиньями с под­клинками.

Вырез ворота — пазуха — делался в центре перегнутого полотнища небольшим, округлым или прямоугольным, с неглубоким нагрудным разрезом, застегивавшимся на пуговицу или завязывавшимся.

Туникообразный глухой сарафан имел широкие плечики и небольшие овальные проймы для рук. Некоторые разновидности глухого сарафана имели сзади фальшивые декоративные откидные рукава, пришивавшиеся к краю проймы. Он был распространен во всех губерниях Европейской России, в Приуралье и Сибири. Он сменил в это время глухой сарафан и в губерниях северо-запада страны.

Часто для тепла или придания жест­кой формы сарафаны шились на холщовой под­кладке.

На края передних пол сарафана или соединяв­ший их шов нашивались имевшие, помимо чисто утилитарного значения, еще и декоративную функцию различного вида пуговицы — дутые, украшенные чернью, гравировкой и зернью из серебра, литые оловянные и медные, саженные мелким речным жемчугом и перламутром, метал­лические с цветными стеклянными вставками.

Их количество и ценность зависели от того, на ка­кого назначения сарафан они нашивались.

Будничные сарафаны шились из более простых, а праздничные — из дорогих тканей. Украшения сарафанов, нашивавшиеся вдоль передних пол и по подолу, тоже различались. У будничных сарафанов это могли быть полосы кумача или текстильные ленты с неярким узором, у праздничных - металлическое кружево, позумент, бахрома, шёлковые ленты и тесьма.

Рубахи, надевавшиеся с распашными косоклинными сарафанами, отличались от рубах, использовавшихся с глухим сарафаном, богатым декором к верхней части.

Рубаха шилась из хлопчатобумажной или шелковой тка­ни, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясы­вался под грудью (рис.1.).

Но наиболее популярным и широко бытовавшим почти на всей территории расселения русских крестьян к середине XIX века стал третий тип сарафана, получивший название круглого или прямого. Он шился из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, преимущественно фабричного изготовления, в виде широкой высокой юбки, присборивавшейся на груди. Узкие лямки сарафана выкраивались из той же ткани или тесьмы и пришивались на груди и спине.

Круглый сарафан был прост в изготовлении, легок, более ярок, чем холщовая крашеная одежда, и поэтому быстро стал популярен и значительно потеснил громоздкий косоклинный сарафан в крестьянском быту. Первоначально круглый сарафан служил преимущественно одеждой молодых женщин, но постепенно он завоевал симпатии у всех возрастных групп населения.

Будничные круглые сарафаны шились из клетчатой домашней пестряди и фабричных тканей темных тонов, а праздничные — из набойки, кумача, яркого ситца и сатина, шелка, кашемира, парчи и полупарчи. Подол, а иногда и грудь круглых сарафанов украшали нашивками позумента, бахромы, шелковых лент, тесьмы, аппликациями из ткани.

Вариантом круглого сарафана являлся сарафан с лифом, состоявший как бы из двух частей: пышной сосборенной юбки и пришивавшегося к ней, плотно охватывавшего грудь лифа с лямками, застегивавшегося на левом боку на крючки и петли.

После петровских указов русский дворянский и городской костюмы под­верглись европеизации. Изменились и эс­тетические представления о красоте че­ловека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское кресть­янство.

Во второй половине XIX — начале XX в. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, вы­разившееся сначала в использовании фа­бричных тканей, отделки, головных убо­ров, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды.

Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему об­лику, образу жизни и характеру труда народа.